�@：もっともよく使われるオーソドックスなタイプ。

�A：厚みが無くシャープなデザイン。穴の周辺が幅広い。
�@に比べやや高価なシャツによく使われていたが、その後無印などでも使うようになった。

�B：直径が小さめで厚みと淵の角に丸みのあるタイプ。
イタリアンデザインのものによく使われるが、最近はドレスシャツではかなり幅広く使われる。今最も「ハヤリ」っぽいデザイン。

�C：�Aと�Bの中間。�B程厚みは無いが、それなりに厚みがあり、淵の角が丸い。これは実はユニクロのシャツのもの、見慣れると人目で分かります。最近は無印もカジュアルシャツについては�Aでは無くこのタイプをよく使っている。値段が安いのだろうか？

ただし天然素材だけに耐久性が弱く、圧力等で割れたりしやすい。
ブルックスBros.も昔は貝ボタンだったが、洗濯機の普及でボタンが割れやすくなった為、現在の樹脂製に変えたと言われている。

左２つは樹脂製、右は天然の木製素材。
真ん中は穴が２つの「一棒穴」と呼ばれるもの。同デザインの黒はLeeライダースJKのウエストアジャスターにも使われている。

女性のブラウス等によく使われるタイプ。
表から縫い糸が見えず、飾りとしての要素が大きい。

左のような金属のボタンはagnis b. homme でよく白いシャツに使っていた。

左が表面に出るもの＋凸型。右は凹型。

両方とも樹脂製ですが、上は色の違う樹脂を練りこんでその模様を活かした「練りボタン」と呼ばれるものです。

下は単色の素材を型に入れて作ったオーソドックスなもの。
穴周りが余分に凹んでいる。

これらは上の単色樹脂製と作りは同じですが、表面に塗装をして艶を出しています。欧州のブランドのカジュアルアウターでよく使われるタイプです。

また、デザイン的にも淵のリブが細く、全体的にのっぺりした独特のデザインをしている。

まずは裏穴型ボタン。

上はくるみボタンで、レザーモノなどカジュア色のつよいアウターや女性用の服よくに使われる。
下はブレザー等によく使われるメタルボタン。

下はPコートで有名なマリンのボタン。

下は貝を削ったボタン。夏用のシャツジャケットやレディースでよく使われる２つ穴。

左からフランス製、アメリカ製、Levi's Japanのもの。
左は上のコートと似たようなデザイン。真ん中が最もオーソドックスなパンツ用ボタンで４つのボタン穴のうち２つずつに糸通し用の凹みがある。また、最近では右のもののような練りボタンも多い。

以前は右が機械で縫う簡便な生産方法、右が手縫いでしかできない難しいが丈夫な縫い方と言われました。しかし今はクロス縫いも機械でばんばん縫うらしく、ユニクロでさえクロス縫いになっています。
しかも人によっては「クロスさせるとそこが盛り上がり擦れるので糸切れが早い。よって平行縫いにすべし」という方もおられます。
（参考サイトはこちら。）

ジャケットの様に厚みのある服を止めるボタンの場合はこのようにしたの生地との間に一定の間隔を設けるようにしています。

最もオーソドックスなボタンホールで、主にシャツなどの薄手の素材のものに使われる。
元々は止め側が片方だけにある「片止め」に対して、両サイドを止める事からこう呼ばれるが、今はミシンで自動縫製される為、鳩目（下）以外のほとんどのボタンホールはこれです。

厚手の生地につける場合によく使われる。
ボタンを通しやすくする為、「鳩目穴」と呼ばれる穴を先に開け、その周りをステッチ掛けしたもの。
上はスーツの上着のボタンホール、下はGジャンのボタンホール。

基本的な形は同じですが、右の「止め側」（丸くないほう）の処理が異なります。
一般的には上の方が高級な服、下のほうがカジュアルな服に使われているようです。

上の２つのように糸による穴かがりをせずに、洋服の生地をそのまま使って「玉縁」処理したもの。女性用の服に多く、メンズではあまり見られない。

左からオーソドックスなノーマルタイプ、１ピースドーナツボタン、２ピースドーナツボタン。
真ん中の「１ピースドーナツボタン」が最も古いタイプの構造。
最近のドーナツボタンは１ピースのふりをした２ピースのものが多い。

下は各々のボタンについていた止め用の爪だが、１本のものと２本のものがあり、商用パーツでは２本タイプが多い。

（こちらでジーンズ用ボタンの詳しい紹介をしています。）

左はオーソドックスなタイプ、右はヴィンテージによく見られる「打ち抜き」タイプ。これはどちらも銅素材のものだが、他の素材のものもある。